Pozo Negro – Quellen am Fuss des Malpais Grande.

Was gibt es zu sehen und entdecken?

Pozo Negro ist ein kleiner Fischerort an einer mächtigen, seichten und ruhigen Bucht an der Ostküste Fuerteventuras. Pozo Negro heisst eigentlich "Casas de Pozo Negro", ist also verwaltungstechnisch gar keine Ortschaft, sondern einfach eine Ansiedlung von Häusern, die zur Gemeinde Tuineje gehört. Wer seine Residencia an den Casas de Pozo Negro hat, zählt zum Ort Juan Gopar mit 454 Einwohnern. Der Name "Pozo Negro", unter dem der Ort seit Jahrhunderten bekannt ist, kann einiges bedeuten, je nachdem, wie er interpretiert wird. Spanisch ist da nicht eindeutig. So ist eine "pozo negro" zum Beispiel eine "Fäkaliengrube" oder es kann auch schwarzer Brunnen bedeuten. Letzteres ist wohl der Stamm der Ortsbezeichnung, denn in der nördlichen Bucht von Pozo Negro wurden Reste eines alten Brunnens gefunden. Das Gestein um Pozo Negro ist tiefschwarze Lava, also "negro".

Pozo Negro ist erstaunlich wasserreich. Daher siedelten auch schon Ureinwohner einige Kilometer landeinwärts in der Poblado de La Atalayita. Wahrscheinlich hatte die grosse ruhige Bucht von Pozo Negro bereits kurz nach der Conquista grosse Bedeutung als Hafen. Die Bucht ist der erste kartographisch ausgewiesene Hafen von Fuerteventura. Sie taucht auf einer Karte aus dem Jahr 1423 auf. Der erste Hafen als Brückenkopf für die normannischen Eroberer war aber "Puerto de Richeroque", das heutige El Cotillo.

Die Casas de Pozo Negro liegen am Ende des "Malpais Grande", des grössten Lavafeldes von Fuerteventura. Ein Lavafeld immer Garant dafür, dass es Wasser gibt und so ist das Malpais Grande von zwei Wasserläufen flankiert. Nördlich ist das der Barranco de Valle de Pozo Negro und südlich der Barranco de Bajo, die beide in der Bucht von Pozo Negro "links und rechts" in den Atlantik münden. Fuerteventura liegt im Passat Wind Gürtel, subtropisch, die Regenfälle sind in der Regenzeit heftig aber kurz. Das Wasser aus den Passat Wolken ist salzig. Geht es auf "normalem" Land nieder, erodiert der Boden auf Grund der Wassermassen, die innerhalb kürzester Zeit schlammig ins Meer abgefliessen. Nicht so über dem Malpais Grande. Das poröse Lavagestein saugt den Regen wie ein Schwamm auf, das Wasser sickert langsam durch das Basalt Gestein und wird dabei gefiltert und vom Salz befreit. Unter der Lava befindet sich aus tektonischen Hebungen, eine solide, wasserundurchlässige Sedimentschicht. Das Wasser fliesst unterhalb der Lava ab und tritt am Rande des Malpais Grande aus. Nördlich in den Barranco de Valle de Pozo Negro, südlich in den Barranco de Bajo und ein Teil am Ende des Malpais Grande oberhalb der Bucht von Pozo Negro, wo sich daraus fruchtbares Schwemmland gebildet hat. Das ist das Wassergeheimnis von Pozo Negro.

Heute ist Pozo Negro ein kleines Fischerdorf, in dem die wenigen Bewohner noch wie eh und je zum Fischfang hinaus fahren und danach wieder ihre Boote an Land ziehen. Teile des Fangs kommen fangfrisch in den beiden Lokalen am Strand auf den Teller. Ruhig und entspannt ist es in der Bucht. Nur in der Hochsaison ist etwas mehr los. Vor allem auch, weil die Bucht so schön ruhig und windgeschützt ist, lässt sich vortrefflich in ihr recht gefahrlos baden und schwimmen. Die Bucht wird von zwei Klippen nördlich und südlich bewehrt. Im Norden ist das die Klippe "La Atalaya" (54 m), "la atalaya" für "der Aussichtsturm". Der Spitz an der Klippe heisst "Punta del Viento", "viento" für "Wind", denn dort pfeift der Nordost Passat um die Ecke. Im Süden wird die Bucht von der Klippe "La Maleza" (97 m) bewehrt mit dem Seespitz "Punta de Medina". Auf den "Aussichtsturm" "La Atalaya" führt ein Jeepweg hinauf, der kurz vor den Casas de Pozo Negro steil aufwärts von der FV-420 nach Norden abzweigt. "La Atalaya" bereitet dem Besucher einen grandiosen Ausblick über Bucht und Küste. Der Name ist treffend. Der Jeepweg führt nach Norden weiter und endet in Puerto de la Torre bzw. Salinas del Carmen. Auch wenn mit einem normalen PKW zum "La Atalaya" hinauf gekommen wird, weiter Richtung Norden kommen Schlüsselstellen, in denen sich ein normaler PKW fatal festfahren kann. Nur mit 4x4 und ordentlich Bodenfreiheit in Angriff nehmen. Die Fahrt ist sehr lohnend und führt an vielen Buchten vorbei. Sportliche nehmen das Mountainbike, den wirklich weit ist es nicht.

Oberhalb der alten Majorero Siedlung Poblado de la Atalayita, liegt die landwirtschaftliche Versuchsanstalt "Granja Experimental Pozo Negro". Sie hat viele Aufgaben und ist sehr umtriebig. Umgeben ist sie von der "original" kanarischen Palme. Eine Palmenart, die zwar keine essbaren Datteln hervorbringt, aber problemlos mit salzigem Ambiente und mineralischem Grundwasser klar kommt. Sie kann Ihre Wurzeln pfeilförmig metertief in den Boden schicken und jede Wasserader anzapfen. Der Palmenhain um Granja Experimental ist eine Baumschule, die Palmen werden nach einer gewissen Zeit anderen Ortes zur Aufforstung gepflanzt. Aber auch der Tomate widmet sich die Versuchsanstalt. Derzeit werden Tomatensorten aus den 1960igern rekultiviert und Samen produziert. Mehrere EU Zertifizierungsprozesse laufen derzeit. Mit der marokkanischen und recht geschmacklosen billig Industrietomate kann Fuerteventura preislich nicht mithalten. Man besinnt sich auf alte Sorten, z.B. tief grüne, denn so sahen Tomaten ursprünglich aus. Die Urtomate war grün und klein. Spanier lernten sie im Aztekischen Reich kennen und fühten sie in Europa ein. Diese alten Sorten sind von herrlichem Geschmack und auf den Wochenmärkten wie in Puerto del Rosario am Biosphären Markt zu finden. Wer selber kocht, sollte einmal diese alten Sorten probieren. Ein Genuss! Einmal im Jahr findet in Granja Experimental auch die Landwirtschaftsmesse FEAGA statt. So auf der Insel, sollte sie nicht verpasst werden. Eine Messe wie damals, wie aus einer anderen Zeit, ein Volksfest für Alt und Jung mit Kaufgelegenheiten vom Traktor bis zum kanarischen Mojo!

Geschichte – Kultur – Wirtschaft.

Pozo Negro dürfte schon zu Beginn der Besiedelung durch Normannen und Kastilier als Hafen genutzt worden sein. Bereits 1541 kartographierte der Genueser Vesconte Maggiolo die Kanaren recht genau und veröffentlichte die "Portolankarte". Auch Pozo Negro ist darauf zu finden. Die Familie Maggiolo war Monopolist in Genua. Keiner ausser ihnen durfte Karten erstellen. Beim Erzfeind Venedig, beide führten erbitterte Kriege gegeneinander, war es nicht anders. Kartenmaterial zu besitzen war kostbares Wissen, Handelsmacht, bedeutet Geld und das musste exklusiv gehalten werden.

Am Nordendende der Bucht, dort wo der Barranco de Valle de Pozo Negro ins Meer mündet, wurde ein historischer Brunnen gefunden. Auch Reste alter Häuser, Keramikscherben europäischen Ursprungs und mehr. Wer einwenig am Hang herum steigt, wird das alles in einem recht lieblosen Zustand finden. Niemand interessiert sich dafür. In dieser Ecke dürften die ersten europäischen Siedler von Pozo Negro gelebt haben. Majoreros waren es keine, denn die lebten immer im Landesinneren. So auch um Pozo Negro in der Siedlung Poblada de La Atalayita. Namesgebend für die Casas de Pozo Negro, dürfte wohl der Brunnen und das tiefschwarze Lavagestein gewesen sein: Pozo Negro, schwarzer Brunnen.

Pozo Negro eignet sich hervorragend für den Fischfang. Die Klippen und Steilküste sind sehr fischreich. Es musste nicht aufs Meer hinausgefahren werden. Auch die grosse, weitläufige Bucht selber ist sehr fischreich und der flach abfallende Strand eignet sich gut, die Fischerboote, wie das heute noch üblich ist, an Land zu ziehen. Doch es ist fast sicher, dass Pozo Negro nicht nur dem Fischfang diente, sondern auch ein Sklavenumschlagplatz war, an dem der afrikanische "Fang" gesammelt und dann nach Übersee verschifft wurde. Nur knapp 100 Km sind es hinüber nach Afrika. Das war auch damals schnell zu schaffen. Die Bucht von Pozo Negro ist windgeschützt und ruhig, keine gefährlichen Riffe lauern und für jedes Handelsschiff der damaligen Zeit mit 5 Metern Tiefe genug Wasser, um dort einzulaufen und zu Ankern. An Land wurde mit dem Beiboot gerudert. Ein guter Platz. Normannen und Spanier gingen in Afrika nie selber auf Sklavenjagd. Das besorgten die Berber im heutigen Marokko für sie, die ihre eigenen Landsleute einfingen und verkauften. Da gab es keine Skrupel. Bezahlt wurde mit Tauschware. Das war der "Atlantische Dreieckshandel". Man kam von der iberischen Halbinsel beladen mit all dem, was man in Nordafrika gerne haben wollte: Tücher, Schuck, Waffen und ähnlichem. Es wurde gegen Sklaven getauscht, dann ging die Reise in die Karibik und Lateinamerika weiter, wo die Sklaven gegen Baumwolle und Zucker getauscht wurden. Damit ging es wieder zurück nach Europa. Das Dreieck war geschlossen und die Runde begann von Neuem. Hinüber in die Neue Welt ging es mit dem Nordost Passat im Rücken und dem Kanarenstrom unter dem Kiel, zurück auf der Nordroute zum Ausgangspunkt. Der "Atlantische Dreieckshandel" machte viele reich, florierte Jahrhunderte und ist bis heute die Basis grosser Vermögen in Spanien.

Sklaven waren ein einträgliches Geschäft, so gut, dass nicht so genau hingesehen wurde, wer es war. Nicht nur Afrikaner, es wurde alles genommen, was robust war, auch Guanchen des kanarischen Archipels und, wenn man nicht aufpasste, konnte man auch als Spanier auf einem Sklavenschiff landen. Zwar verbot die katholische Kirche Christen als Sklaven zu verkaufen, aber das wurde nicht so genau genommen. Zu viel Geld lockte. Auch Majoreros, die sich vorsorglich taufen liessen, als Art Schutzbrief gegen die Sklaverei, wurden eingefangen. Das derart viele Sklaven auf den Plantagen in Neu Spanien benötigt wurden, obwohl die Karibik und Lateinamerika doch Menschen im Überfluss boten, die zur Zwangsarbeit versklavt werden konnten, verwundert. Die Erklärung ist einfach. Genau das Taten die Spanier auch. Die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen waren jedoch so hart, dass die Kariben und Indios binnen kürzester Zeit unter der Arbeitslast starben. Nordafrikaner und auch kanarische Guanchen waren geradezu ideal. Die klimatischen Bedingungen recht ähnlich, ihre Physis extrem robust und leidensfähig. So überlebten sie jahrelang die unmenschlichen Bedingungen.

Für den Transport nach Übersee wurden spezielle Sklavenschiffe gebaut. In den Konstruktionszeichnungen wurde die "Ladekapazität" bildlich ausgeführt (siehe Bilder). Beim Transport wurde mit 50% "Verlust" kalkuliert. Kranke und halb Tote wurden über Bord geworfen. Das Geschäft war so profitabel, dass jeder mitmachte, der konnte. Manch einen plagte schon das Gewissen, die Angst vor dem Fegefeuer war nicht ganz abzuschütteln. Eine gute Spende, der katholische Ablasshandel*) machte es möglich und so konnte der Christ sich frei kaufen. So tat das Diego García de Herrera y Ayala (* um 1417, Sevilla - † 22. Juni 1485, Fuerteventura), einer der grössten "Spender" für die Errichtung des Klosters San Buenaventura in Betancuria, wo er auch beerdigt wurde. Eine historische Tafel, die darauf hinweist, findet sich an der Ruine des Klosters. Einige der Tafeln des Klosters wanderten, durch wenig archäoligisches Verständnis, ins neue Archäologie Museum von Betancuria. Die Kuratoren sehen Geschichte mehr als volkloristische Attraktion.

*) Der schöne mittelalterliche "Werbespruch" der römisch-katholischen Kirche lautete: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“. So wurde der Petersdom mitfinanziert.