El Cotillo – schillernster Ort Fuerteventuras.

Was gibt es zu sehen und entdecken?

El Cotillo ist Kult. Nicht nur bei eingefleischten Fuerteventura Reisenden, auch bei der Jugend der Kanaren. Es gehört einfach dazu, in jungen Jahren einmal die gesamte Fiesta Virgen del Buen Viaje mitgemacht zu haben. Eine Woche durchfeiern, rund um die Uhr, als gäbe es kein Morgen. Am besten gleich noch die irre Fiesta del Agua mitmachen. Die Fiesta, bei der man möglichst aus dem Fenster von oben jemanden unverhofft einen Eimer Wasser über den Kopf leert, oder auf der Strasse die Passanten mit einer Wasserpistole beschiesst, mit Wasserbomben bewirft oder ähnlich. Natürlich darf auch die Schaumparty an der Muellito de los Pescadores nicht ausgelassen werden. Das alles macht Spass im August, wenn das Thermometer schon mal über 40 Grad klettern kann und nachts kaum unter 30 Grad fällt. Entweder schläft El Cotillo beschaulich vor sich hin, oder es ist völlig irre geworden. Dazwischen scheint es nichts zu geben.

Einige Reiseführer fühlen sich bemüßigt, El Cotillo schmeichelnd als idyllisches Dorf zu beschreiben. Nein, das ist es gewiss nicht. Idyllisch ist z.B. Fornalutx auf Mallorca aber El Cotillo sicher nicht. Es ist "diferente", eben anders, wie der Spanier sagen würde. El Cotillo ist anzusehen, dass das Leben im Ort immer hart war, den Menschen einiges abverlangt wurde. Schöne Bürgerhäuser, lauschige Patios, historische Bauten: Alles Fehlanzeige! Kubische Kästen, Häuser der einfachsten Art, die keine Rechenzeile Statik benötigen. Und trotzdem hat El Cotillo etwas. Es hat die "Leichtigkeit des Seins", des "otro día", des Irgendwann nur nicht Heute. Es herrscht die Zuversicht, irgendwie wird es schon weiter gehen, eine Gelassenheit, die vor allem einen Bundesbürger sprachlos machen kann. Nein, in El Cotillo redet sich niemand ein, das Leben unter der Sonne wäre so einfach und paradiesisch. Ganz gewiss nicht. Nur, schlechte Tage sind einfach unter subtropischer Sonne besser, als schlechte Tage bei Schmuddelwetter mit kalten, nassen Füssen. Das leuchtet ein. In El Cotillo geht alles langsam, besonders langsam, denn auf Fuerteventura ist niemand schnell. Wozu auch, man hat Zeit, viel Zeit. Schnell Sorgen macht sich auch niemand. Es wird schon. Wenn nicht, kann man auch nichts machen: "¡El hombre anda, el Dios manda!"

El Cotillo liegt an zwei Naturhäfen. Kaum bekannt, es war der erste Hafen der Insel Fuerteventura, von den normannischen Eroberen ab 1402 genutzt. Unter ihnen hiess er "Puerto de Richeroque", also der Hafen von "Richeroque", dem heutigen El Roque. Zur linken und rechten erstrecken sich kilomterlange feine Sandstrände. Kaum einwenig vom Ort entfernt, sind sie schon einsam. Selbst der Fleissigste wird verführt, einwenig am türkisfarbenem Wasser zu faulenzen und sich die Sonne auf die Haut brennen zu lassen. Die stetig anrollende atlantische Brandung, auf Sandbänken und Riffs gebrochen, lockt die Wellenreiter ins Wasser. Die Kitesurfer und Windsurfer werden vom stetig wehenden Nordost Passat, der als schöner Sideshore Wind an der Insel vorbeistreift, verführt. Das Hinterland von El Cotillo, wird durch eine sanfte, erdfarbene Hügelkette abgeschlossen, die am Abend im warmen, tiefen Licht der Sonne angeleuchtet spannendes Profil zeigt. Und natürlich die Sonnenuntergänge, für die El Cotillo berühmt ist. Kaum ein Tag vergeht ohne spektakulären Sonnenuntergang. Selbst die Einheimischen, die ihn jeden Tag präsentiert bekommen, können sich der Faszination nicht entziehen, sitzen am Hafen, spazieren den Bajo de Augustino entlang und gehen ihren Gedanken nach. Wie sagt man so schön, arm aber sexy, das trifft es ganz gut. El Cotillo ist eben geil.

Mit dem Reiseführer vor der Nase, wie oft zu sehen, muss El Cotillo in der Erwartung, nun auf grosse Besichtungstour gehen zu können, nicht besucht werden. Die Attraktion ist das "Gesamtkunstwerk", das "erlebt" wird, der Lifestyle. Was es zu sehen gibt wird nicht abgeklappert, es wird beiläufig mitgenommen, unverhofft wird darauf getroffen. Ohnedies kommen die Meisten wegen der Traumstrände. Wehrturm, Kalköfen und Hafen, die gehen so mit, werden keinen vom Hocker hauen. Einen Besuch der Ermita kann man sich sparen, auch wenn sie mal offen hat. Die Ermita Virgen del Buen Viaje wird wenn, dann zur Fiesta Virgen del Buen Viaje, zur Messe der Schutzpatronin und der Prozession zum Hafen, besucht. Dann, wenn das Dorf auf den Beinen ist, der Zug von spanischer Musik begleitet wird, das ist ein Erlebnis, da findet Leben statt. Gut gelaunte fröhliche Menschen bringen Leben in den Ort.

El Cotillo ist aber auch anlässlich des internationalen Drachenfestivals ein lohnendes Ziel. Der blaue Himmel hängt dann voller bunter Drachen. Der Leuchtturm Faro de Tostón könnte einem Bilderbuch entstammen und darf natürlich auch nicht verpasst werden. Ein interessantes Museum findet sich in ihm. Aber unter dem Strich sollte El Cotillo wegen der Strände, dem Lifestyle, der Surfkultur und der Feste besucht werden. Dann ist der Besucher richtig, in diesem etwas verrückten Dorf.

Die Häfen von El Cotillo.

Bereits die normannischen Eroberer nutzten El Cotillo als Hafen. El Cotillo ist somit der älteste Hafen von Fuerteventura. Auf Lanzarote hatten die Normannen bereits 1402 das "Castillo de Rubicón" in der Rubicón Ebene errichtet und nachdem Jean de Béthencourt Verstärkung von der iberischen Halbinsel geholt hatte, machte man sich im November 1404 daran, Fuerteventura einzunehmen, was bereits im Jänner 1405 gelungen war. Die Bewohnern Lanzarotes, die bereits gute Erfahrung mit dem Portugiesen Lancelotto Malocello gemacht hatten, der ab 1336 wohl ein knappes Jahr friedlich mit den Ureinwohner auf Lanzarote zusammen gelebt hatte, waren bereit einen "Deal" mit Jean de Béthencourt einzugehen. Natürlich legte der immer missmutige und brutale Béthencourt die Mahos, wie sich die Ureinwohner auf Lanzarote selber nannten, rein. Zu dem Zweck kam er auf die Kanaren, nicht in guter Absicht. Die Majoreros von Fuerteventura waren misstrauischer. Sie hatten schlechte Erfahrungen mit nordafrikanischen Piraten, die gerne der Sklavenjagd auf Fuerteventura nachgingen, gemacht. Härtere Bandagen mussten her.

Die Normannen beschlossen den ersten Brückenkopf, das heutige "El Roque", anzulegen. In Corralejo, was naheliegend war, konnte man nicht landen. Dort sassen die Majoreros am Rande von El Jable, ihr Hauptsitz war La Oliva. Mit "El Roque" sassen die Normannen den Majoreros unangenehm im Rücken. Vor ihnen die Küste, Schiffe hatten sie keine, hinter ihnen der bösartige Béthencourt und La Salle. Material und Waffen mussten von den Normannen aus Lanzarote erst rangeschafft werden. Dazu wurde der Naturhafen von El Cotillo genutzt. So war der erste Name von El Cotillo normannischen Ursprungs: "Puerto de Richeroque", der Hafen von "Richeroque", dem heutigen El Roque. Später wurde der Name ins spanische abgeleitet und El Cotillo hiess "Puerto de El Roque". Ab 1626 wurde El Cotillo dann als "Puerto de El Tostón" bezeichnet. Warum ist nicht überliefert. "El tostón" ist eine geröstete Kichererbse, die dem klassischen kanarischen gerösteten Gofio Mehl aus Gerste beigemischt wird, um das Bittere zu brechen. Erst im 20. Jhd. wurde dann "Puerto de El Tostón" zu "El Cotillo".

Obwohl "Puerto de Richeroque" der erste durch die Normannen genutzte Hafen war, läuft die grosse Bucht von Pozo Negro und die Häuseransammlung von Pozo Negro in einem El Cotillo den Rang ab: Die Bucht von Pozo Negro ist der erste kartographisch ausgewiesene Hafen. Er taucht auf einem Kartenwerk aus dem Jahr 1423 auf.

Jahrhunderte lang war El Cotillo ein wichtiger Hafen, obwohl er sehr tückisch nur durch eine enge Fahrrinne angesteuert werden kann, die noch dazu eine unangenehme Strömung produziert. Das kostete schon einigen Fischern am "Roca de la Mar" das Leben, so harmlos es dort auch aussieht. Die meterhohen Wellen, die im Winter vor dem Hafen brechen, weisen auch auf die vielen vorgelagerten Riffe hin. Der bei Touristen eingebürgerte Begriff "alter und neuer Hafen", ist falsch. Der Hafen am Wehrturm "Castillo de Rico Roque" später "Torre de El Tostón", war immer schon der Handelshafen und ist keineswegs ein "neuer" Hafen. An ihm wurde Steinkohle aus Grossbritannien für den Kalkbrannt angeliefert und Vieh. Es wurde geankert und die Ware mit Booten an Land gerudert. Vieh wurde über Bord geworfen und schwamm an die Küste. Ausgeschifft wurde Kalk, Orchilla, Soda, Kali, Potasche und Getreide. Alles ausser dem Getreide, ging hauptsächlich nach Grossbritannien. Die betonierte Mole ist nicht ins Meer gebaut, sondern steht auf einer Felsklippe. Der Hafen ist ein Naturhafen, die Mole dient als Wellenbrecher und wurde in den 1980igern gebaut. Nachdem eine Sturmflut Ende der 1990iger die Mole überrollte und alle Boote im Hafen zerstörte, wurde sie massiv erhöht. Dort bei Wellengang herumzuspazieren ist lebensgefährlich. Da Touristen unbelehrbar sind, wurde sie nun mit hohen Zäunen gesichert.

Der zweite Hafen, der bei Touristen als "alter Hafen" bezeichnet wird, ist tatsächlich der jüngere Hafen, denn er wurde erst später als Fischerhafen genutzt. Korrekt heisst der Ort auch "El Muellito de los Pescadores" und nicht Hafen, was soviel heist wie die kleine Mole der Fischer. Der Hafen ist für Schiffe mit Tiefgang völlig ungeeignet wie bei Ebbe gut zu sehen ist, für Fischerboote aber optimal. Sie können im flachen Wasser direkt an den Kiesstrand fahren und wurden dann an Land gezogen. Das war bis Anfang 2000 so üblich. Ein historisches Video ist im Fischereimuseum im Faro de Tostón zu sehen. Heute sind alle Boote in den Handelshafen abgewandert. Die heute nicht mehr existente Fischerei Genossenschaft, die Cofradía, hatte auch direkt im Hafen, dort wo nun die grosse Treppe gebaut wurde und ein Loch in der Häuserfront klafft, eine eigene grosse Eismaschine und Fischverarbeitung. Das Gebäude stand jahrelang ungenutzt und wurde 2015 abgerissen. Auf den meisten Postkarten ist es noch zu sehen.

Einen dritten Hafen besitzt El Cotillo auch noch, den die meisten Touristen übersehen, obwohl er direkt vor ihrer Nase liegt oder sie auf der Mole in der Sonne sitzen. In der Lagune "La Concha", eigentlich "Punta de la Barra", führt eine Landzunge aus Lava ins Meer hinaus. Am Spitz ist noch ein Grossteil einer gemauerten Mole zu erkennen. Von dieser aus wurden Handelswaren verschifft. Läuft die Brandung in den Wintermonaten richtig auf, ist selbst mit den heutigen Fischerbooten ein Einlaufen in den Hafen am Wehrturm unmöglich. Ein Zodiac mit starkem Ausseborder schafft das, ein Fischkutter nicht und schon gar kein Handelsschiff. So wurde bei diesen Wetterbedingungen vor "La Concha" geankert. Kam die Flut, konnten Ruderboote an der Mole beladen werden und zum Handelsschiff hinüber gerudert werden.

Da kleine Fischerboote und Handelsschiffe gänzlich andere Hafentypen benötigen, ist an den meisten alten Orten der Insel diese Zweiteilung der Häfen in Fischereihafen und Handelshafen zu beobachten. Z.B. in La Lajita, das Puerto Rico als Handelshafen nutze oder in Puertito de Los Molinos, das noch den Puerto de la Cruz als Handelshafen betrieb. In der Regel waren die Handelshäfen unbewohnt, die Wohnhäuser wurden in den Fischereihäfen errichtet.

Mit dem Auftstieg von Puerto de Cabras als zentraler Hafen Fuerteventuras 1797, begann der Niedergang von El Cotillo als Hafen rasant und so wurde er 1805 zum letzten mal von Handelsschiffen angelaufen. Wie sich Puerto de Cabras 1956 in Puerto del Rosario umbenannte, hatte auch "Puerto del Tostón", der "Hafen der gerösteten Kichererbse", das Bedürfnis, sich im 20. Jhd. einen zeitgemässeren Namen zu geben: Es wurde "El Cotillo". Ob das eine Verbesserung darstellt ist fraglich, denn ein "el cotillo" ist eine "klatschhafte, klatschsüchtige Person". Passen tut es auf jeden Fall, denn El Cotillo ist im Norden der Insel dafür berüchtigt, dass jede noch so kleine Geschichte im Dorf unter den "vecinos" die Runde macht und dabei fortlaufend immer spektakulärer aufgeblasen wird. 

Die Ermita de Virgen del Buen Viaje.

Fuerteventura war immer eine arme Insel. Die Bewohner mussten sich ran halten, um nicht zu verhungern und das ist nicht übertrieben. Noch in den beiden Hungersnöten 1901 und 1907 verhungerten und verdursteten Menschen auf der Insel. So hatte jeder Ort, vor allem jene, in denen die Männer zum Fischen auf den Atlantik hinaus fuhren, eine Schutzheilige, die in Form eines Bildes angebetet wurde. Um eine Kapelle zu errichten, dafür reichte es meist nicht, so arm war man. So ging es Puerto Lajas oder auch El Cotillo und so sich kein Stifter fand, wurde das Heiligenbild meist in einem Steinmarterl, wie heute noch in El Jablito, aufbewahrt. Wie sich in Puerto Lajas ein Stifter fand, so auch in El Cotillo, denn so abgebrüht die herrschende Klasse auch war und so rücksichtslos das Volk bis auf das Blut ausgequetscht wurde, einer fand sich immer, der einwenig Gewissen hatte oder sich nicht sicher war, ob das nicht alles doch im Fegefeuer enden würde. Die Bilder der spanischen Maler, die die Reinigung der Seelen im "purgatorio" darstellten, sind heute noch gruselig anzusehen: Menschen wie Spanferkel aufgespiesst über dem Grill und ähnlich. Ein schönes Beispiel dieser Barrock Werke findet sich in der Iglesia Santo Domingo de Guzmán in Tetir. Doch die römisch-katholische Kirche konnte den Sünder, vorausgesetzt er war finanzkräftig, vor solchen Scheusslichkeiten schützen, egal welche Verbrechen er auch begangen hatte. Eine solide Stiftung oder ein ordentlicher Ablassbrief half gegen alle Sünden, es wurde sogar eine Rechnung ausgestellt. Das besonders perfide der "edlen Stifter" der Kapellen auf Fuerteventura: Das Geld kam aus den abgepressten Steuern und dem "Zehnten" Teil der Ernte, der als "Christenpflicht" abzuführen war. Das mit dem zehnten Teil hatte man sich vorsorglich schon ins 5. Buch Mose geschrieben, damit da keine Diskussionen aufkommen. Gelagert wurde der Zehnte Teil beispielsweise in der "La Cilla" in La Oliva. "La Cilla" steht für "Zehnthaus" oder auch einfach "Getreidespeicher".

1680 dürfte es wohl Sergeant Major Sebastian Trujillo Ruiz auf der Seele gebrannt haben. 1650 - 1725 war Trujillo, zusammen mit González de Socueba und Martínez de Goias Sánchez-Dumpiérrez, der oberste Offizier von Fuerteventura. Cabrera und Matheo Béthenncourt waren die Alcalden, Richter und Vertreter der spanischen Inquisition. Die aufgezählten Personen konnten uneingeschränkten schalten und walten wie sie wollten, ob willkürlich oder auf Basis irgendwelcher Rechtsnormen. Was sie sagten und befahlen galt. Für den modernen Menschen ein erschreckendes Szenario. Sergeant Major Sebastian Trujillo Ruiz wollte jedenfalls seine Seele retten und beschloss Puerto de El Tostón eine Ermita für das Heiligenbild der Virgen del Buen Viaje zu stiften. Grosszügig wie er war, verbriefte er die Finanzierung aus diversen Steuereinnahmen, die ihm persönlich von der Bevölkerung zustanden, wie das üblich war. Einkünfte wurden in der Regel durch Übertragung von Lehnsrechten u.ä. auf Zeit gewährt. Zu diesem Zweck begab sich Sergeant Major Sebastian Trujillo Ruiz am 6. Juni 1680 nach Betancuria in das Haus des Notars, einem "escribano público", Alonso Vázquez de Figueroa, in die Villa de Santa María de Betancuria und unterzeichnete vor den beiden Zeugen Salvador Francisco und Domingo Hurtado Vetancur y Lázaro de Sanabria, "vecinos de esta isla", Bewohner dieser Insel, einen Vertrag mit der Stiftung, der noch im Original erhalten ist.

Wann genau mit dem Bau der Ermita begonnen wurde, ist nicht bekannt, es kann aber vermutet werden, dass es nicht in den 1680igern war, denn die Menschen hatten anderes im Sinn, als Kirchen zu bauen nämlich nicht zu verhungern. Zwei Dürren brachen 1683 und 1685 über die Insel herein. Die Bevölkerung schrumpfte von rund 4.500 auf 2.400, hunderte verhungerten, Menschen versuchten Handelsschiffe zu entern, wurden mit Gewalt zurück gehalten. Gran Canaria wies 150 Hungernde ab, die es mit dem Boot nach Puerto del la Luz geschafft hatten. Bei der Rückkehr nach Fuerteventura sank das Schiff am Arrecife el Griego am Leuchtturm Faro de Punta de Jandía. Einzelne machten sich mit kleinen besegelten Fischerbooten auf und versuchten über den Atlantik Kuba oder Lateinamerika zu erreichen. Einige schafften es tatsächlich. Auch während der Hungersnöte 1901 und 1907 segelten Menschen aus Verzweiflung mit Fischerbooten, die kaum dafür geeignet waren, nach Lateinamerika hinüber. Historische Bilder von halb verhungeren kanarischen Ankömmlingen die es nach Venezuela schafften sind erhalten.

Das Resultat der Stiftung des Sergeant Major Sebastian Trujillo Ruiz ist jedenfalls die Ermita de Virgen del Buen Viaje, ein gemauerter Natursteinquader ohne irgendwelche Schätze. Das wars. Nicht gerade üppig die Stiftung. Das wäre auch ganz ohne Tamtam eines Notariatsaktes gegangen. Es sollte wohl für das Seelenheil besonders bedeutend und feierlich aufgezogen werden. Um 1889 wurde die Ermita erweitert und ihr die Sakristei angebaut. Noch ein Kasten in klein.

Nördlich neben dem Festplatz der Ermita, findet sich ein grosses rechteckiges "Loch" im Malpais. Dies war ein Steinbruch, aus dem die Natursteine für den Bau des Wehrturmes Torre de El Tostón und der Ermita Virgen del Buen Viaje gebrochen wurden. Warum die Ermita genau dort im Nirgendwo gebaut wurde, noch nicht einmal geostet wurde, ist nicht bekannt. Einige Quellen meinen, sie sollte den Fischern als gut sichtbare Landmarke zur Navigation dienen. Eine recht kroteske Vermutung. Es war wohl eher der Steinbruch, der neben dem Ort liegt. Wer schleppt schon gerne in subtropischer Hitze Lavaquader, wenn er ohnedies schon den ganzen Tag am Feld geschuftet hat. Tatsache ist aber, das Fischer derartige Landmarken als Peilpunkte nutzten, um lohnende Fischgründe zu kartieren bzw. sich zu merken. Jerónimo Gómez Martín beschreibt solche Landmarken in seinem Buch "Marcas del este."

Heute erfreut sich die kleine Ermita regen Zulaufs auf Grund des sehr bodenständigen und hoch beliebten Pfarrers, der mit seiner Damen Musikgruppe während der Messe mehr singt als predigt. Die Predigten sind kurz und knackig, den Rest tragen Mitglieder der Gemeinde vor. Oft sind die Messen so voll, dass der unkonventionelle Pfarrer kurzerhand das Gestühl der Kirche auf den Vorplatz räumen lässt. Die Sitzordnung für Alte und Frauen regelt er freundlich bestimmt, der Rest muss ggf. stehen. Ein besonderes Ereignis ist die Messe zur Fiesta Virgen del Buen Viaje, die Prozession und die Nachtprozession, in der die Virgen del Buen Viaje auf den Heiligen von El Roque, den San Martín de Porres, trifft.

Sollte auch heute noch jemand befürchten, im "purgatorio" an einem Grillspiess zu enden, der könnte El Jablito eine Kapelle stiften. Denn die kleine Siedlung wartet seit Jahrhunderten vergeblich auf einen Stifter. Dort könnte sich jemand mit überschaubaren Mitteln ein Denkmal setzen.

Wehrturm, Kalk, Leuchtturm und traumhafte Strände.

Wer in El Cotillo ist, schaut sich natürlich auch den Wehrturm Torre de El Tostón und die historischen Kalköfen an. Am Wehrturm ist das Cabildo auch einem seiner liebsten Hobbies nachgegangen, tote angeschwemmte Wale bis auf das Skelett auszuputzen und das Gerippe sodann auf einem Masten aufzupflanzen. Tolle Idee! Am Museo de la Sal, dem Paseo in Morro Jable und anderen Orten finden sich diese Scheusslichkeiten. Bei der nächsten Gelegenheit folgen weitere, garantiert. Ob es wirklich zur Urlaubsstimmung beiträgt, die Landschaft wie ein Steinzeitmensch mit Skeletten voll zupflastern, kann bezweifelt werden. Der tiefere Sinn der Aktion wurde vom Cabildo noch nicht in Worte gefasst.

Auf keinen Fall lässt der Besucher natürlich den Leuchtturm Faro de Tostón aus. Schöner bzw. idealtypischer kann sich ein Leuchtturm gar nicht vorgestellt werden bzw. sind es ja eigentlich drei. Einer davon kann bestiegen werden. Dort oben wird ein herrlicher Blick auf die Seestrasse zwischen Fuerteventura und Lanzarote, die "La Bocaina", die einmal im Jahr bei einem super harten Wettbewerb durchschwommen wird, präsentiert. In die Gegenrichtung wird El Cotillo und seine Strände überblickt. Leider wird schon um 17:00 Uhr dicht gemacht, denn am späten Nachmittag ist der Ausblick besonders schön, wenn die tief stehende Sonne über El Cotillo streift und die östlich liegenden Berge anstrahlt und profiliert.

Die meisten Menschen kommen natürlich wegen der herrlichen Strände und den Lagunen, in denen sicher gebadet werden kann. An der Westküste die Ausnahme. Die Anzahl der Strände im Kernbereich von El Cotillo und weiter am North Shore oder Tindaya ist so enorm gross, dass selbst in der Hauptsaison nur einwenig den Strand entlang gegangen werden muss, um einen absolut einsamen Platz zu finden. Es ist auch reizvoll zum einen oder anderen Strand entlang der Küste zu wandern. Die Vorfreude auf das kühlende Nass und den weichen Sand ist dann besonders gross. 

Die Leichtigkeit spüren, ins Licht eintauchen – ein Spaziergang bei Sonnenuntergang durch El Cotillo.